柳絮蒙蒙，园林春尽，人家争作饯春筵。
清人袁景澜的《吴郡岁华纪丽》，不厌其详，细笔重工，写尽吴地的繁华岁月。饯春筵，宛如其中的一粒明媚珠子，一筵食毕，春垂帘，掉头而去。
前日兴致盎然，于暮春之尾，赴吴江一游，得遇饯春一筵。
写几个卓越碟子。
此时此刻的时鲜蔬菜，一是蚕豆，一是青苋菜。青苋菜还罢了，本地蚕豆真真俊美，细软兼备，清糯不笨，与菜场常见的日本豆，云泥有别。江南滋味，烹蚕豆喜重油、重糖，饱满青葱，煸至透彻。老镇源的姜啸波立在桌边，看我们一碗蚕豆吃得赞不绝口，缓缓道，从前，餐馆门前就是蚕豆地，当场收了蚕豆、当场剥了下锅，端上桌的时刻，蚕豆还是碧绿的。蚕豆原来如此娇滴滴，我还一直误认蚕豆是个粗浑小朋友。姜老板添一句，蚕豆好吃的季节非常短，就那么几日天。语气里，惆怅深沉，委实吓了我一跳。伤春悲秋，岂止是文人墨客的事情？
昂片炖蛋上桌的一刻，实在是婉转动人的。一盅滚烫柔嫩的炖蛋，以昂刺鱼熬得的云白鱼汤炖成，蛋面上，一湾秋油，衬着两卷腴美的昂刺鱼，淡静朴素里，有不动声色的讲究。饮食里，这种暗暗的深不可测，我喜欢，比喧哗吵闹平铺直叙的鱼翅捞饭，有品格得多了。炖蛋滑嫩，昂片肥丽，色香味形，一一雅驯。最赞叹，是一湾秋油，店家是知味之辈，用心至此，格么有意思了。饭后回家路上，国斌兄一边开车，一边跟我讲，原来的菜单上，排的是一盅狮子头，我改的，改成昂片炖蛋。肉呢，还是苏式酱汁肉规规矩矩。
苏州人四季四块肉，春之酱汁肉，夏之粉蒸肉，秋之扣肉，冬之酱方，一丝不乱，步步有韵。饯春之筵，焉能少了酱汁肉？酱汁肉，总是大有粉团团嫣然妩媚的杨妃之趣，比红烧肉娇羞，比梅菜扣肉酣甜，比东坡肉华丽奔腾，是江南肉食的辉煌代表作。一箸食来，肥在舌尖，甜至肉里，入口即化之余，那一口颤巍巍的sexy，直指人心。
一小盅塘鳢鱼馄饨，步着刀鱼馄饨的后尘而至。刀鱼馄饨十之八九，取海刀制得，难免一个深深的腥字，塘鳢鱼馄饨没有这个阴暗死角，食来清甜细嫩，功夫了得。其实，馄饨这个东西，是不需要吃出惊艳来的一种饮食，家常就好，本味就够，用力过度了，反而造作有嫌。
震泽美佳乐的主厨黄云凌先生，陪我看菜，我随口说了个白拾拌红拾拌，身旁的国斌兄吓了一跳，含笑讲，侬厉害的，晓得这个菜的上海人，不会很多的。难为国斌兄，我只是随口一提，国斌兄竟忙着安排，希望让我于晚宴桌上，吃到这个碟子。可惜，厨房无法立刻备料，这个碟子今春未能吃成功。
筵上惊人华美的红烧野白鱼，风致别具的风鱼炖野鸭，以及碧螺虾仁，面筋笃老鹅，咸菜卤螺蛳，荠菜煨蹄筋，一一鲜妍，尤其一碟荠菜煨蹄筋，令我想起荠菜炒山鸡脯，缀数片冬笋，那是深冬岁暮时分的清华滋味，童年的饮食记忆，不知多少年不尝了。
一筵饯春，唯一遗憾，是未能伴一碗明前碧螺春。春去夏至，这以后，三虾翩然临市，点金如玉的一碟子虾籽虾脑虾仁，除了软玉温香的苏州，天下再没有第二个地方，食得到了。乡土中国，于四季饮食里，最是历历分明不过。