武汉的热干面、上海的“四大金刚”、北京的炸酱面、四川的豆花……国人的“过早”是极具特色的，这特色不仅体现在品种的五花八门且极具地域色彩，还体现在极其简单上。尽管专家号召“早饭吃得好，中饭吃得饱，晚饭吃得少”（其另一个版本极具文艺范儿，“早饭吃得像皇帝，午饭吃得像大臣，晚饭吃得像乞丐”），但鉴于种种原因，市民的早餐总是“匆匆而随便一过”的，“过早”嘛，水过地皮湿的意思意思、骗骗肚子即可。这个“骗”呢，可不是“欺骗”，而是“糊弄”。
照这个说法，舍弟简直超然。他对早餐极其重视，重视到什么程度呢？早餐他要郑重其事地吃油炒饭。
说起这油炒饭，可有着深厚的历史底蕴。
早在孩提时代，耳闻目睹左邻右舍的同伴都吃完油炒饭后上学，舍弟羡慕得嫉妒、嫉妒到恨。“冷冷的铁锅烧到炽热，透明的菜油呈一条明亮晶莹的线条注入锅里，‘吃啦’一声后，发出沁人心脾的香味，雪白的米饭裹上一层蜡黄的菜油……”舍弟的描述带着口水、更带着向往，把我们带入垂髫的时代。而他，限于经济条件，吃的只能是水泡饭，且没有榨菜、酱菜以及诸如此类的菜。吃在嘴里，味同嚼蜡；吃下肚子，不知其味。打那时起，舍弟立下志向：早餐一定要吃油炒饭！
当其时也，我们一家总是寅吃卯粮，果腹尚且困难重重，油炒饭无异于奢望。舍弟做其他事一向马马虎虎，唯独对待早餐一事，一丝不苟，不依不饶。
当然，后来，这个志向自然不那么难实现，他很快就吃上油炒饭了。不是菜油，是猪油；改了猪油，是豆油；改了豆油，是橄榄油。橄榄油不改了，往饭里增加食材。先是加入鸡蛋，油炒饭变成了蛋炒饭；黄澄澄的炒饭里加上澄澄黄的草鸡蛋，色相诱人。随后，加入虾皮；很快，虾皮改成开洋。若条件许可，他一定会舍弃煤气改用柴火灶。犹未知足，动起了饭的脑筋。
饭粒，一定要选小米，上好的小米，头天晚上煮成米饭后，摊开，晾干，不能吹风，否则太干；亦不能拢成堆，否则太软。要不“只有粥饭的外表，却没有它原本的味道”（李渔《闲情偶寄·卷四·饮馔部》）。冷油入锅，五成热，预先用茶籽油炒好的鸡蛋和着米饭汇入，随即撒入开洋。这还不算，最近又想起了加入一瓣捣成泥的小蒜。得了，炒至饭粒散开，鸡蛋碎成小米般大小，即刻熄火，盛入开水烫过的碗里，十分钟内食用完毕。
那叫一个美味啊——舍弟吃完，一抹嘴唇，心满意足，满面红光。
不管上班还是旅游、会友，吃完出门，这一天，精神抖擞、意气风发。倘若出差，没吃上这顿亲手烹制的油炒饭（它还是名副其实的油炒饭嘛），一整天萎靡不振、无精打采。这么看来，油炒饭与其说是他的早餐，毋宁说是他的精神依赖。在一碗油炒饭里吃出满汉全席的味儿，也算悟透人生了。