江南春早，岁时节令里的花草果蔬分得极细且流转得飞快，让人目不暇接。
百草萌发的春天一到，江南的菜场顿时成了温柔富贵乡。
马兰头的嫩叶，沸水一焯，薄撒盐糖，再加入几滴香油拌匀，就是一碟清爽的凉拌菜。袁枚的《随园食单》里说它“摘取嫩者，醋合笋拌食，油腻后食之，可以醒脾”。我更喜欢用马兰头拌豆腐干。
买荠菜，不要被嫩绿的大棚栽培品种迷惑。野荠菜是暗绿色的，细看叶梗上镶着一道紫红边，看上去粗大，香气却浓郁。既然是野生，只能是偶遇，在农人自产自销的摊子前看到便赶紧入手。遍寻不获时，也会惆怅地问一句：“什么时候有野荠菜？”“不好说呢。这两天不下雨的时候去挑几斤。”倒春寒的天气里包几个荠菜鲜肉馄饨吃，这一口清鲜真让人从胃到心都熨帖。论好看，当然是荠菜炒年糕更胜一筹，雪白软糯的年糕片把碧绿的菜叶衬托得格外精神。
绿叶红边的香椿芽最佳时令也就两三周。香椿拌豆腐、香椿炒蛋，菜式越简单越能显出它独特的香气。喜爱香椿的友人，每年都会熬制一瓶香椿油，藏在冰箱的深处一个人慢慢享用，平日里大方的人，独独在这桩事上悭吝，据说这正是老饕的做派。
豌豆苗清香爽口，《诗经》里“采薇采薇，薇亦作止”里的“薇”就是豌豆苗。在网上看到一段视频，四川人做农家滑肉汤，肉下锅后厨师去屋前的地里采了一把野生的豌豆尖下到汤里，随后还加了一勺猪油，他说当地人把野豌豆苗叫做“苕菜”。这样的做法和上海的上汤豆苗颇有异曲同工之妙。
去崇明见友人，吃饭时她点了一道咸菜冬笋炒豌豆。咸菜冬笋是常见的菜式，加上青碧可爱的豌豆立刻有了春天的季节感。今春豆荚饱满豆子粉嫩的新豌豆，我用它烧过水煮豌豆、宣威火腿炖豌豆和豌豆炒蛋，最出彩的居然是早餐的豌豆酱。豌豆入沸水煮几分钟，捞出趁热用叉子压碎，加入一小块黄油和盐，抹在烤热的吐司上。豆子不要压得太碎，带点颗粒感口感更佳。新鲜滚热的豌豆泥，滋味难以形容。今年的蚕豆上市特别早，虽然没有上海人钟爱的“本地豆”轻灵秀气，但口感也算粉糯。一颗颗小巧如碧玉般的本地蚕豆，每年上市的时间和好时光一样短暂。
江南春早，岁时节令里的花草果蔬分得极细且流转得飞快，几乎有让人目不暇接之感。这几年，也许是年龄，也或许是世情的缘故，我的快乐日益变得细微踏实，譬如菜场、餐桌上应时应景的风光和诗意。