既然有“上海”，那是一定有“下海”的。记载中，上海浦和下海浦是吴淞江下游南岸的支流。
写了那么多上海的街区，有朋友问，你笔下的那座城市为什么叫“上海”，而不是“下海”或是其他什么“海”呢？其实，既然有“上海”，那是一定有“下海”的。翻翻资料，《宋史·河渠志》中记录了吴淞江两岸有大浦三十六条，其中就有上海浦和下海浦。此外宋人郏亶的《水利书》中也记载了：松江之南，大浦十八，有上海、下海二浦。上海浦的地名出现在先，上海的地名出现在后，治上海史的专家说，“上海以上海浦得名”。这自然是一家之言，关于上海的地名来源还有其他几种不同的诠释，但得名于上海浦的说法，依我看来，相对来说还是比较靠谱合理的。
记载中，上海浦和下海浦是吴淞江下游南岸的支流。上海浦拓宽挖深后，一部分成了黄浦江的下游河段，一部分成了现在的虹口港。下海浦直到清光绪年间还存在，光绪元年《上海城厢租界地图》中还有它的标注，已是黄浦江的支流。不过到了1899年，下海浦则被填平，筑成了茂海路。
茂海路就是现在的海门路。海门路，位于虹口区的东南部，分南北两段。南段南起东大名路，北至昆明路；北段南起东余杭路，北至岳州路。海门路长831米，1899年筑路，曾名茂海路，1943年后改为今名。其实从海门路的走向，大约就可以推断出当年下海浦的流向，下海浦不长，从东大名路附近引黄浦江水，向西北，在周家嘴路附近并入沙泾港。
如今的海门路上，能寻着下海浦旧日踪迹的大约是位于海门路昆明路口的下海庙。顾名思义，下海庙就是下海浦的水神庙。下海浦是渔民下海捕鱼的地方，出海之前在下海庙拜一拜，祈求平安。下海庙在下海浦的东岸，为方便交通，下海浦上建有木桥，浦西岸的人过桥进庙烧香，几乎都提着摆放香烛贡品的竹篮，于是下海庙一带也俗称“提篮桥”地区。
“提篮桥”地区华洋杂处，热闹非凡。民国时期的《勇进》杂志，在其第7期杂志上，刊登了一篇《下海庙礼赞》，回忆了1930年前后的下海庙，文章中写道，下海庙周边有“杂耍、本地滩簧、宁波滩簧、无锡滩簧，说文书、说武旧，卖梨膏糖，露天京戏、卖武艺”等游艺节目，还有应时小吃摊，“南翔蒸馒首、牛肉排骨面、油豆腐细粉、鸡鸭血汤、加利牛肉汤、白糖粥、五香豆、冷面、西瓜……测字问卜、看相算命、卖药草、拔牙齿、教戏法等等。” 1933年至1941年间，下海庙一带又成为犹太难民的集中区。
短短的一条海门路上，有逼仄、老旧的石库门里弄，有欧式风格的红砖尖顶别墅，有传统的中式馆子，有西式的面包店、咖啡馆，有上海本地居民，外省进入上海的移民，还有着为了躲避战火辗转千里至此的犹太人。我读过那时定居上海的犹太艺术家约瑟夫·莱文托尔的自传《上海体验》，他写他那八九十岁的邻家老人，家里供奉着观音菩萨，朝昏三炷香，清清真真，长年平和，战乱中的人间似乎真的多了几分祥和之气。莱文托尔没有真真切切地见过“提篮桥”，但他说，“提篮桥”于他就是一座能唤回童年温馨记忆的彩虹桥梁，过了桥就能一脚踏进上海温暖的旧时岁月。年纪大了，看这样的回忆文章，常常一边细读，一边感动，这就是中国人啊，总惦着头上三尺有神明，做事诚诚实实，偶得偶失，常以随缘之心处之。莱文托尔说，即使再难，中国人心里的那盏莲花灯，从没灭过，那就是希望。