高邮湖大闸蟹，背青，肚亮，爪金，膏红，腥气大，口感紧实，肉嫩、香甜可口。
天转冷，吃蟹时节到了。去无锡吃太湖蟹，去巴城吃阳澄湖蟹，去溱湖吃簖蟹，唯有高邮蟹“行不更名，坐不改姓”，无须寻寻觅觅，不会吃成冤大头。
高邮湖大闸蟹一直“实名制”，除地理原因，湖水好是重要底气。湖跨江苏、安徽两省，水域面积780平方公里。虽是“悬湖”，水面及部分湖底比地面高，但治理得当，苇滩很广，浮游生物非常丰富，很适宜养殖大闸蟹。此外，芦苇、菱、藕、麻鸭、银鱼、双黄鸭蛋等都是高邮湖特产。景色也佳：冬春之际，湖面浩瀚，天水一色，船帆点点；夏秋之交，湖面被分割成若干绿洲，湖边蒿草茂盛，荷花、菱角、芡实、浮萍依次排开，图画一般。美景、美味，但对大多数“阿拉”上海人来说，受阻于三百公里距离，或许只能向往多于实践了。
可对喜欢吃蟹的老饕来说，就另当别论了。著名美食作家沈嘉禄先生，就曾亲临高邮，对此蟹亦有过一番描述。今年，几位文友或许是受沈先生影响，趁参观新落成的汪曾祺纪念馆之际，抽空“参观”高邮湖大闸蟹，实地感受它的“背青，肚亮，爪金，膏红，腥气大，口感紧实，肉嫩、香甜可口”。其间，找了家靠湖的小饭馆，每人叫一对三四两的高邮蟹，配黄酒，在湖光水色、金风乍起中，品味“但得高邮蟹，不闻菊花香”。如此绝妙的感受，或许只在阳澄湖莲花岛吃蟹，才能与其媲美。
受之诱惑，我也适时驱车“赴宴”。今年此行，主因也在看望百年诞辰的汪曾祺老先生和他的纪念馆，其次才是品尝高邮蟹。小小的蟹店就在纪念馆斜对面，几只塑料大盆席地而放，各有数十只大小不等、背青肚亮的大闸蟹。背略驼，穿件皱巴巴衬衫，约摸50来岁的店老板，用当地话直白地告诉我，政府为让更多人了解高邮蟹，动足脑筋，时候一到，除常规开捕仪式，还有“汪曾祺笔下的高邮湖蟹座谈会”等。感叹这样的措施高明，忽而联想其背后高邮人养蟹、卖蟹的不易，“君看一叶舟，出没风波里”。
“瞎想”之间，老板从塑料大盆里随手拿了6只大闸蟹，装在漏空的尼龙丝袋里称分量，30元一斤，总共52元，算50元，每只蟹才8元多。不论蟹的质量，如今沪上这样的价钱或许只能买“面拖蟹”。论斤算，没有小菜场常见的粗绳子、厚塑料袋之类的“武装”，如此实诚，已让我感到温暖，他还不厌其烦地告诉我高邮蟹的吃法：冷水、放点姜蒸，可以去腥等等。更加温暖。由于行程原因，无法就地品尝，只得回家后立即实践，重温汪老之说：“我的家乡富水产。蟹极肥。”美誉与品尝之蟹极为吻合：“膏肥、脂腴、馥郁、肉嫩，”美哉。汪老朴素的鉴定，正被朴素的高邮人传承。陶醉岂有余言？