旧时有句流传语：学做上海人，先吃阳春面。记忆中的阳春面简单淳朴，原始而真实，是美味的享受。
据说早点文化缘于上海，大饼、油条、糍饭、豆浆，被称为“四大金刚”，而我最喜欢的还是“金刚”之外的“小童子”阳春面，它嫩润的面孔，纯净的风味，那清爽的几根青葱点缀着，简单而朴素。
记忆中的阳春面是一种没有任何“浇头”的光光的一碗面条，喷香的油花，可口的感觉，让你一点也不感到寒酸，反倒觉得是一种美味的享受呢！旧时有句流传语：学做上海人，先吃阳春面。乃是因为阳春面是解放前上海中产阶级饮食文化的标致，那时十里洋场，灯红酒绿，金钱地位就是一切，而中产阶级毕竟是大多数，他们不敢挥金如土，只能惜金如命，生活上节衣缩食，清晨，银行的职员、报馆的编辑，腰里夹着皮革包，匆匆走在大马路上，忽然一家阳春面馆呈现眼前，正如“老半斋”“四如春”都是小有名气的，他们迈步走入馆里，说一声“宽汤”还是“过桥”，店小二便京韵铿锵地喊一声：“哎！阳春，宽汤一碗来！”
于是一切的温馨感便荡漾在这简简单单的美食里。
热腾腾的阳春面，“宽汤”指汤水多，“过桥”指汤水少，那汤是鸡骨肉熬出的呢！上海人说鲜得来眉毛落特，可见好不快慰。
当他们从面馆里出来，掏手帕揩脸上的汗珠，他们心满意足的样儿，真是没的说了。
阳春面是上海人曾经有过的骄傲，又是中国人特有的专利，然而，历史在前进中仍有失去的回味，譬如如今充斥于街头巷尾的各种面条，诸如牛肉辣面辣得让人汗淋，炒肉面油腻得让人涝心，炸酱面让人胃口溷乱，羊肉面又多膻气，盖浇面有点杂乱无章，等等，到底还是不如阳春面淳朴的口感了。
所谓衣食住行食为先，打小听别人描绘上海小吃，听得馋涎欲滴。当时才来上海新鲜，逛街久了，饥肠辘辘，就到处去找吃的，沿街附近的商家饭店鳞次栉比，那些老字号的上海老饭店、杏花楼、梅龙镇、新雅粤菜馆、海仑宾馆康乃馨食府、京渔、海泽等等，经过装潢熠熠生辉，我一个刚入上海的工薪人士，囊中羞涩，就去找我自小就喜欢吃的面食店，想吃价廉物美的阳春面了，像苏州汤包店、沈大成、哈灵面馆、莱莱小笼等，一看那架势就知道价格不菲。幸而南京路附近有许多巷子，小餐馆林立，人气很旺，在南京路的一条陋巷里，找到了一家小面馆，门头赫然写着“天下阳春面”，那时正放着电影《天下粮仓》。我笑着问小老板：你这是学电影呢？他说还真不是，我家是苏州祖传面馆手艺，当年乾隆皇帝下江南时，吃了我家的面还题过匾呢，可惜被我家祖宗弄丢了。这会儿南京路也热闹繁华开了，我也把面馆从苏州开到这儿来了，他的话真假不究，憨憨地笑了起来……
就是我前面说的阳春面馆，那里人多，便宜，实惠，面条相当可口，让你有吃了一回还想吃第二回的感觉，就像如今的广告词说的：一次不来你的错，两次不来我的错。
我的故乡的阳春面不知是否源于上海？只是它的朴素可口却自有特色，是百姓的美食。记得小时候上学路上常常腰装两毛钱，八分钱的阳春面一次就吃两大碗，青葱碧绿，面汤喷香，只是那汤里放的是猪油，并无鸡汤，面条薄而宽，吃起来是特有的鲜美，这就是有故乡特色的阳春面吧！上世纪五十年代未，我在故乡的小镇上常常能吃到这种面条，直到六十年代前半期，我在上海吃纯正的阳春面时，才知道故乡的阳春面与上海的阳春面是各有千秋呢！
阳春面之美在于简单淳朴，还在于它的原始而真实，这说明任何东西一旦过分地加以人为的做作和包装，就失去原本的味道了。因此,我想我们今天的饮食文化在追求繁复庞杂的同时，能不能多来一些本色真实、价廉物美的东西呢？